Как выбрать встраиваемый металлический щит? 

Ну, встраиваемый щит… Казалось бы, что тут сложного? Коробка в стену, дверца, рейки внутри. Но когда начинаешь реально сталкиваться с объектами, особенно с реконструкцией старых фондов или капризными дизайнерскими проектами, понимаешь, что мелочей не бывает. Основная ошибка — брать первое, что подходит по габаритам в каталоге, не вникая в детали. А потом оказывается, что модули не становятся, или дверца не открывается из-за плинтуса, или крепление к стене из газобетона — отдельная история. Давайте по порядку, как это обычно бывает на практике.

С чего начать: не размеры, а контекст

Первое, что спрашивают менеджеры — ?какой размер нужен??. А я бы советовал начать с другого: куда именно он будет встраиваться? Тип стены — это всё. Гипсокартонная перегородка, кирпич, бетон, пеноблок. Для гипсокартона нужен щит с особыми прижимными лапками, которые не порвут картон, и желательно с запасом по глубине, потому что за перегородкой могут быть коммуникации. В бетонную стену — тут проще, но нужно заранее продумать крепёж, иногда анкеры идут в комплекте, но часто нет. Видел случаи, когда щит покупали под сквозные шпильки, а потом выяснялось, что с обратной стороны стены — отделка фасада, и гайку не закрутить. Мелочь, а работа встаёт.

Потом — окружающая среда. Обычный офис, квартира — одно дело. А если это подсобное помещение в котельной с повышенной влажностью? Или, например, цех с вибрацией? Тут уже нужно смотреть на толщину металла, качество порошковой окраски и герметичность уплотнителя по периметру двери. Дешёвые щиты часто экономят именно на уплотнителе — он тонкий, дубеет через год, и пыль внутрь набивается. В итоге контакты начинают подгорать. Не критично, но для надёжности системы — неприятно.

И ещё один нюанс, который часто упускают из виду на этапе выбора — это подвод кабелей. Снизу, сверху, сзади? Есть ли в корпусе стандартные места для ввода, или их нужно выбивать самому? А если кабелей много, хватит ли места в нише вокруг щита, чтобы все их аккуратно загнуть? Помню проект, где пришлось брать щит на 20 мм шире расчётного, просто чтобы оставить зазор для пучка кабелей, которые заводились сбоку. Лучше перестраховаться.

Конструктив: на что смотреть внутри и снаружи

Вот мы подошли к корпусу. Металлический щит — это не просто жесть. Толщина стали — ключевой параметр. Для встраиваемого в жилое помещение обычно хватает 0.8-1.0 мм. Меньше — будет гнуться при монтаже и дребезжать. Больше — тяжело и дорого. Но если щит большой, на 72 модуля и больше, или предназначен для установки на улице (в нишу под навесом), лучше смотреть от 1.2 мм. Стойкость к деформации важна.

Дверца. Казалось бы, открыл-закрыл. Но тут масса нюансов. Петли — желательно скрытые или, как минимум, съёмные. Это облегчит монтаж самого щита в нишу. Замок. Простой навесной — это прошлый век. Сейчас норма — встроенный замок с ключом, а для офисов часто просят возможность установки цилиндра под мастер-ключ. Уплотнитель, о котором уже говорил, должен быть резиновым, а не поролоновым, и сидеть в специальном пазу, а не быть просто приклеенным.

Внутреннее оснащение. Рейки DIN. Их количество и конфигурация. Стандарт — это, конечно, монтажная панель. Но часто ли вы видели, чтобы её поставляли в сборе? Обычно идёт комплект реек, которые нужно прикручивать самому. Проверьте в описании, идут ли в комплекте винты для их крепления и заглушки для неиспользуемых отверстий в корпусе. Мелкая экономия времени на объекте. Ещё момент — нулевая и заземляющая шина. Часто их нет в базовой комплектации. Придётся докупать отдельно. И хорошо, если в корпусе для них предусмотрены штатные места с изоляторами, а не придётся изобретать крепление.

Бренды, поставщики и личный опыт

Рынок завален всем подряд. Откровенный ширпотреб из тонкой жести с кривой окраской и до вполне добротных изделий. Российские производители вроде IEK, TDM, EKF — это масс-маркет, для большинства типовых объектов сгодится. Но если нужна повышенная надёжность или нестандартные размеры, иногда лучше посмотреть в сторону более специализированных компаний.

Кстати, о специализации. Не так давно столкнулся с продукцией компании ООО Чэнду Тайюань Электрическое Полное Оборудование Оборудования. Они, конечно, больше известны как производитель серьёзного силового оборудования, шинопроводов, КТП. Но у них в ассортименте, если покопаться на их сайте https://www.cdtydq.ru, можно найти и шкафы управления, и щиты. Что интересно — у них подход, отточенный на высоковольтном оборудовании: основательность в конструкции, внимание к изоляции и безопасности. Их щиты, которые я видел, отличались очень качественной сваркой корпуса и толстым, равномерным слоем краски. Компания работает с 1991 года, и это чувствуется в деталях — они не гонятся за сверхдешевизной, а делают ?на совесть?. Для ответственных объектов или средних промышленных предприятий — неплохой вариант рассмотреть. Особенно если уже заказываешь у них основное оборудование, логистика проще.

Но повторюсь, для стандартной квартиры или офиса гнаться за таким, возможно, избыточно. Хотя, знаете, иногда лучше немного переплатить, чем потом менять покоробившийся от перепадов температуры щит на фасаде. У меня был печальный опыт с дешёвым щитом в подъезде — через два года краска облезла, дверца провисла. Пришлось менять. С тех пор смотрю на толщину металла и качество покрытия в первую очередь.

Монтаж: тонкости, которые не пишут в инструкции

Выбрали, купили. Теперь установка. Главный совет — не торопитесь замуровывать щит в стену окончательно. Сначала сделайте ?примерку?. Установите корпус в подготовленную нишу, наживите крепёж, проверьте уровнем со всех сторон. Откройте-закройте дверцу — ничего не мешает? Частая проблема — дверца упирается в откос или в подведённые сбоку трубы. Лучше это увидеть до финальной заделки швов.

Потом — разводка. Перед тем как окончательно закрепить, стоит завести основные кабели, разложить их внутри, оценить, насколько удобно будет работать. Иногда имеет смысл сразу установить часть аппаратуры на монтажную панель снаружи, а потом уже вставлять всю эту конструкцию в корпус. Особенно если щит глубокий, а руки не самые маленькие.

И про заземление корпуса. Не забывайте про это! Металлический щит должен быть надёжно заземлён. Для этого на корпусе обычно есть специальная шина или, как минимум, точка для подключения заземляющего проводника (болт с насечкой). Проверьте её наличие при приёмке товара. Видел щиты, где эта точка была настолько неудобно расположена, что к ней было не подлезть после установки всех автоматов.

Итог: не идеальная картинка, а рабочая лошадка

В итоге, выбор встраиваемого щита — это не поиск идеала по каталогу. Это поиск оптимального решения для конкретной задачи, с учётом бюджета, условий монтажа и эксплуатации. Не стесняйтесь задавать поставщикам вопросы не только о цене и сроках, но и о толщине металла, комплектации, материале уплотнителя. Спросите, есть ли сертификаты соответствия, особенно для публичных объектов.

И помните, что щит — это оболочка. Его надёжность на 30% зависит от корпуса и на 70% — от того, что и как в нём смонтировано. Можно поставить самый дорогой щит от проверенного производителя вроде того же ООО Чэнду Тайюань Электрическое Полное Оборудование Оборудования, но если внутри будет халтурная сборка на скрутках — толку не будет. И наоборот, в простом, но добротном корпусе можно собрать аккуратную и долговечную схему.

Так что, смотрите на вещи трезво. Оценивайте свои реальные needs, прикидывайте возможные проблемы на месте монтажа, и не экономьте на мелочах вроде крепежа или шин. Лучше пусть щит будет с небольшим запасом по размерам и чуть дороже, чем потом мучиться с ним годами. Удачи в выборе.